Как установить межкомнатную дверь

Время от времени владельцам квартир или частных домов приходится менять межкомнатные двери. После приобретения новых встает вопрос об их установке. Конечно, всегда можно нанять специалиста. Однако эта процедура не слишком сложна, и любой домашний мастер, умеющий обращаться с ножовкой, отверткой и измерительными инструментами сможет выполнить монтаж самостоятельно.

Содержание

Какую дверь выбрать?

Материалы

Размеры

Комплектация

Поэтапная установка

Сборка коробки

Типы стыков

Обрезка по размерам

Фиксация

Врезка петель

Установка коробки в проем

Крепление коробки

Фиксация на монтажные пластины

Фиксация саморезами

Запенивание

Какую дверь выбрать?

Межкомнатные двери могут иметь различную окраску и дизайн, но с практической точки зрения важными характеристиками являются материалы, из которых изготовлены конструкции, их габариты, комплектация сборки. В зависимости от вашего выбора, будет изменяться и способ установки. на данный момент на рынке наибольший приоритет имеют качественные двери из натурального дерева. Они гораздо качественнее дешевых моделей за 3000 - 4000 руб. и служат долгие годы. Дешевые двери имеют множество недостатков: низкие защитные характеристики, минимальный срок службы, постепенная разрушаемость за 1-2 года и дешевая фурнитура. Начинают отваливаться элементы декора, появляются зазубрины и сколы.

Материалы

Для изготовления межкомнатных дверей используют металл, пластик, стекло, но наибольшее распространение получили модели из дерева и пиломатериалов. Например сосна, лиственница, дуб и прочие.

• ДВП. Материал представляет собой плиту из прессованных древесных волокон с ламинированной поверхностью. Это самый недорогой вариант, но в то же время и не самый надежный. ДВП легко повреждается, боится высокой влажности, имеет плохую звукоизоляцию. Двери не отличаются продолжительным проком службы.
• МДФ. По сути, это та же древесноволокнистая плита, только более высокой плотности, что отражается на эксплуатационных характеристиках: двери из МДФ прочнее, долговечнее, меньше боятся влажности. Стоят они тоже дороже.
• Массив дерева. Самые дорогие двери. Стоимость варьируется в широком диапазоне и во многом определяется ценностью породы дерева.

Из аналогичных материалов изготавливают и дверные коробки. Покупая дверь, старайтесь избегать моделей с луткой из ДВП. Такой каркас зачастую гнется даже под собственным весом, и навешивать на него полотно достаточно проблематично. Двери из ДВП склонны к перекосам и заклиниваниям, так что лучше выбрать коробку из МДФ или цельной древесины.

Размеры

В советское время габариты межкомнатных дверей в многоквартирных домах регламентировались ГОСТ 6629-88. В соответствии с нормативом ширина полотен одностворчатых конструкций в зависимости от типа помещения составляла 600, 700, 800, 900, 1100 мм, двухстворчатых – 1202, 1402, 1802 мм. Высота – 2000, 2300 мм. В настоящее время действие этого стандарта в России отменено, но указанных размеров придерживаются как изготовители дверей, так и строительные компании, занимающиеся возведением новых жилых комплексов. Такой подход удобен, облегчает поиск нужных конструкций и удешевляет их заказ. Отклонения от общепринятых размеров встречаются нечасто и относятся в большей степени к индивидуальным проектам. Аналогичные по габаритам двери используются и во многих странах ЕС, включая Германию, Италию, Испанию. А вот во Франции стандартные размеры отличаются. Минимальная ширина двери здесь 690 мм, а далее идет увеличение с шагом 100 мм.

Насколько стандартизация важна при замене дверей? Если коробка находится в хорошем состоянии, то достаточно поменять только полотно, и единые размеры позволят без проблем подобрать нужное изделие, а его навешивание не отнимет много сил и времени. При несоответствии габаритов дверь придется менять полностью.

Ширина полотна в зависимости от назначения помещения:

• для кладовых, туалетов, ванных, санузлов – от 600 мм;
• для кухонь – от 700 мм;
• для жилых комнат – от 800 мм.

Следует отметить, что данные величины являются рекомендованными. Строго регламентируется лишь ширина дверей для кухонь и иных помещений, где размещено газовое оборудование. Устанавливать дверь меньшего размера не допускается из соображений пожарной безопасности.

Что касается жилых комнат, то для спальни подойдет одностворчатая дверь шириной 800-900 мм, а для гостиной лучшим выбором будет двухстворчатая модель 1200-1500 мм.

Если вы планируете заменить дверь, то перед покупкой новой замерьте ширину и высоту старого полотна, и будете знать, что вам нужно. Если дверей еще нет, то ориентируйтесь по проему. Его габариты должны быть больше размеров дверного блока.

Размеры полотна для разных проемов:

Учтите, что геометрия проема может быть неидеальной, и измерения каждого параметра нужно проводить минимум в 2-3 местах, а ориентироваться по наименьшему значению.

Комплектация

Еще один аспект, на который нужно обратить внимание при покупке двери – комплектация. Возможны 3 варианта сборки:

• Только полотно. Коробка либо используется старая, либо покупается (изготавливается) отдельно.
• Полотно с коробкой в виде брусков. Каркас придется собирать своими руками: запиливать углы, соединять боковины с поперечиной, навешивать петли.
• Дверной блок. Практически готовые к установке двери с собранной коробкой. Возможно, придется подпилить по высоте, после чего остается ровно выставить и закрепить. Цена такого комплекта значительно выше, но приобретя его, вы существенно облегчите себе монтажные работы.

Поэтапная установка

Установка двери хоть и не самая сложная процедура, тем не менее, она имеет достаточно много нюансов. Чтобы в дальнейшем не было проблем с эксплуатацией, конструкцию следует собирать аккуратно, соблюдая все правила.

Сборка коробки

Если вы не приобрели полностью готовый дверной блок, то коробку придется собирать самостоятельно.

Типы стыков

Конструкция включает две длинные боковые стойки и более короткую поперечную перекладину, называемую притолокой. Соединить их в единое целое можно несколькими способами.

• В шип. Самостоятельно вырезать пазово-шиповый замок достаточно сложно, для этого нужно обладать профессиональными столярскими навыками. А вот в продаже такую систему встретить можно, хоть и нечасто: она удобна для сборщика, но увеличивает цену изделия. Соединение элементов коробки в этом случае никаких трудностей не вызывает. Притолока вставляется шипами в пазы стоек, после чего остается только зафиксировать конструкцию длинным саморезом.
• Под 45°. С точки зрения эстетики такой стык выглядит привлекательно, но только при условии точного аккуратного пропила. Угол должен быть тщательно выверен, иначе образуется весьма неприглядная щель. Их этих соображений для работы рекомендуется использовать плотницкое стусло. Вторая возможная неприятность – сколы на ламинированной поверхности. Избежать их можно только, используя хорошо заточенный инструмент.
• Под 90°. Более простой вариант, при котором риск допустить ошибку минимален. Самая главная задача здесь: удалить часть выступа (притвора) на каждой стойке по толщине притолоки. Операция выполняется при помощи пилы и стамески.

Обрезка по размерам

Независимо от способа стыковки, сначала выполняют запил стоек и поперечины с одной стороны. Затем следует отпилить поперечину по длине. Для этого конструкцию раскладывают на полу и определяют размеры. Расстояние между стойками должно быть на 7-8 мм больше ширины полотна: 2 мм оставляют под петли, 5-6 мм в качестве компенсационных зазоров. Древесина и пиломатериалы под воздействием влаги имеют свойство расширятся, и если не предусмотреть компенсацию, то возможны заклинивания. В условиях высокой влажности и 5-6 мм может оказаться недостаточно. Так, для ванной зазор должен быть чуть больше.

Теперь определимся с высотой стоек. По внутреннему размеру (от нижнего края притолоки) она должна быть больше высоты полотна на 1-2 см: 3 мм отводится на компенсационный зазор сверху, около 1 см нужно оставить над полом (если предполагается постелить коврик, то больше). При расчете длин стоек следует учесть, что полы не всегда ровные. Нарушение геометрии можно выявить по уровню. Как правило, перепад высот составляет всего несколько миллиметров, но и это способно вызвать перекос двери. Исправить ситуацию можно, сделав одну боковушку длиннее другой. Стойки обрезаются по полученным размерам и примеряются в проеме.

Подготовленные элементы коробки складываются на полу. Небольшие огрехи в стыках можно ликвидировать при помощи наждачной бумаги.

Фиксация

Теперь, когда все элементы стойки и поперечина подготовлены, необходимо их скрепить между собой. Фиксация осуществляется саморезами, но предварительно необходимо в местах их закручивания просверлить отверстия диаметром на 1 мм меньше диаметра крепежа. Это позволит избежать разрыва древесины или пиломатериалов.

При выполнении работ нужно следить, чтобы элементы конструкции не сдвинулись в сторону. Одновременно сверлить и удерживать коробку в неподвижном состоянии достаточно трудно. Хорошо, если есть помощник. Если же вы работаете в одиночестве, рекомендуется временно скрепить коробку поперечными брусками в двух местах: ближе к верху и к низу.

Если сборка выполняется под 45°, то закручивают по 3 самореза с каждой стороны. Направление закручивания должно быть перпендикулярно стыку.

Крепление при сборке под 90° проще: притолока фиксируется к стойке на 2 самореза по направлению сверху вниз.

Врезка петель

Обычно межкомнатные двери навешивают на 2 петли, но если полотно изготовлено из плотной тяжелой древесины (например дуба), то на 3 петли. В начале их устанавливают на полотно. Порядок работ:

• На полотне выбирают места установки петель. Из размещают на расстоянии 200-250 мм от верхнего и нижнего краев (третья петля на расстоянии 250 мм от верхней либо посередине полотна). Если дверь изготовлена из массива древесины, нужно предусмотреть, чтобы в этих местах не было сучков.
• К выбранным местам прикладывают петли и размечают места расположения по контуру заточенным карандашом. Также рекомендуется сделать неглубокую прорезь острым обойным ножом. Это обезопасит от проскальзывания стамески и повреждения поверхности вне зоны выемки.
• Выборку делают на толщину петли. Для этого можно использовать фрезер, однако такой инструмент найдется далеко не в каждом доме, поэтому чаще работают обычной стамеской.
• В подготовленные выемки укладываются петли и фиксируются саморезами.

Аналогичную операцию проводят и со стойкой. При этом, размечая места расположения петель, следует учитывать предусмотренные зазоры сверху и снизу.

Установка коробки в проем

Собранную лутку нужно правильно установить в проем. Это очень ответственный момент. Перед установкой следует подготовить проем. Все, что может отвалится, сбивается. Если стена сильно сыпется, то ее нужно загрунтовать вяжущим раствором глубокого проникновения. Большие раковины заштукатуриваются. В подготовленный проем установить коробку значительно легче, поэтому не игнорируйте эту операцию, особенно если самостоятельно занимаетесь монтажом двери в первый раз.

Коробка выставляется в одной плоскости со стеной и строго вертикально, даже если проем неровный. В противном случае возникнут проблемы с открыванием створки. Чтобы коробка в процессе установки не покосилась, прижмите ее временными распорками и укосами. Вертикальность можно проверить уровнем, но лучше использовать отвес: так меньше риск погрешности. Проверять нужно в двух плоскостях: на предмет наклона вперед/назад и перекоса в одну из сторон.

После того как коробка выставлена, ее закрепляют. Для этого используют монтажные клинья – скошенные под конус деревянные или пластмассовые бруски. Сперва клинья вбивают по бокам на уровне притолоки, затем над стойками. После этого еще раз проверяют вертикальность. Если все в порядке, то вбивают остальные клинья: сначала внизу у стоек, потом вдоль них с шагом 50-60 см, а также посредине над поперечиной.

После расклинивания еще раз проверяют геометрию коробки на предмет вертикальности и отсутствия прогибов, при необходимости корректируют.

Крепление коробки

Закрепить коробку можно при помощи монтажных пластин либо саморезами непосредственно к стене.

Фиксация на монтажные пластины

В этом случае используются монтажные пластины, аналогичные применяемым в гипсокартонных системах. Они предварительно закрепляются на тыльной стороне коробки, а затем выступающей частью фиксируются к стене. Таким образом обеспечивается скрытое крепление без повреждения лицевой стороны коробки.

Фиксация саморезами

Если позволяет состояние стены, то закрепить коробку можно насквозь саморезами. Но при этом варианте останутся на виду их шляпки, что не эстетично. Однако и здесь есть несколько способов замаскировать крепеж.

1. Купить саморезы с декоративными головками под цвет двери.
2. Выполнить крепеж через выемки для петель. В этом случае он будет потайным. Главное, чтобы отверстия для крепления к стене и установки петель не совпадали, а шляпка вкрученного самореза была полностью утоплена и не мешала размещению в выемке самой петли. С обратной стороны такую же операцию выполняют в месте установки ответной планки замка или защелки. Таким образом, фиксация будет выполнена в трех точках, что для межкомнатной двери достаточно.
3. Приобрести специальный погонах из МДФ. Крепление выполняется в специальной канавке, которая впоследствии закрывается съемной планкой.

Запенивание

После того как коробка выставлена и закреплена, щели между ней и стеной задувают монтажной пеной. Чтобы при расширении она не выгнула стойки, между ними устанавливают распорки. Впрочем, это мера страховочная: если не перестараться с объемом пенополиуретана, деформации не произойдет. Для лучшего схватывания стену сбрызгивают водой из пульверизатора. Пену задувают не более чем на 2/3 глубины щели. После ее полного застывания распорки снимают, навешивают полотно и проверяют работу дверной конструкции.

На этом основные работы по монтажу межкомнатной двери окончены. Можно приступать к установке откосов, наличников, доборов и другим отделочным работам.